「……立ち飲みて」という句が、江戸期の柳川に散見される——どこかの書物でそう目にした覚えがある。上の五・七は失念したが、出がけに干す「立ち酒」の詞（ことば）と同じほどに、歴史を重ねた響きだ。

もっとも、いわゆる「立ち飲み屋」の起源を紐解けば、明治の末から大正にかけてというのが通説らしい。縄文の昔から酒と付き合ってきたこの国の酒歴からすれば、随分と浅い歴史である。もとより日本人の酒宴といえば、車座になって情を交わすのが本流。立ったまま煽るなど、本来は異端の作法だったのだ。江戸の町衆が床机や小上がりで腰を据えて飲む時代を経て、立ち飲みという形態がようやく市民権を得るまでには、相応の歳月を要した。

とはいえ、酒屋の店頭で一杯引っかける程度の「立ち飲み」なら、江戸の職人あたりが疾うにやっていたに違いない。貧乏徳利に注いでもらう間すら惜しみ、一合升の角から直に流し込む。九州でいうところの「角打ち」だ。

戦後、この風習は衛生面を理由にGHQの手で固く禁じられた。これに異を唱えたのが、浪速の酒屋の親父である。わざわざ上京して直談判に及び、紙コップの使用を条件に、泥臭い伝統の命脈を繋ぎ止めたという。

大阪で太く根を張ったのに対し、東京の立ち飲みは昭和四十年代を境に一度は陰りをみせた。だが90年代の半ば、首都の空気と混ざり合うことで、風向きが変わる。かつて「東京スタイル」と評された、新たな形態の萌芽である。2000年の節目を迎える頃には、無骨なカウンターに出来合いの惣菜を並べるスタイルから一歩進み、酒場に洒脱な風情が漂い始めた。身なりを整えた客や、女性が一人で暖簾をくぐる姿も、もはや珍しい景観ではなくなった。

古風な角打ちから、都会の洗練へ。立ち飲みは今も形を変えながら、酒飲みの喉を潤している。

江戸川区でおすすめの立ち飲み屋は小岩の（立ち呑み酒場 さくら）、西葛西の（待夢）、新小岩の（シン たちろまん）、小岩の（STAND PUB NARU）。小岩の（鳥勢）も忘れ難い。